-
ГлавнаяВыкройкиМетодики построения выкройки
Воротник с лацканами пиджачного типа
Построение воротника в данной статье – адаптированная версия построения по Мюллеру. Для того чтобы говорить на одном языке, изучите картинку, на которой обозначены все основные термины.
Для идеального сопряжения воротника с горловиной лучше всего строить его выкройку после примерки изделия, на которой уточняем форму лацкана, место перегиба и расположение первой пуговицы (точка О на чертежах ниже). Для воротника пиджачного типа, в зависимости от назначения изделия, линию горловины углубляем. В нашем примере для комбинезона из джинсовой ткани делаем углубление по центру спинки и плечевому шву по 0.5 см (точка А на выкройке).Точка А – это новая вершина горловины. Откладываем от неё влево 1.5-2.0 см, ставим точку В.
АВ – это высота стойки воротника. Через точки О и В проводим прямую – линия перегиба лацкана.
АС – это длина горловины спинки, измеряем её по выкройке спинки (8.2 см в нашем примере). Откладываем это расстояние от точки А до пересечения с прямой ОВ, ставим точку С.
От точки С вправо строим перпендикуляр и откладываем на нём ширину отлёта воротника без учета высоты стойки (в нашем примере 5 см).
Чертим несколько вспомогательных линий:
отрезок AD = 1-2 см
проводим вспомогательную линию (зеленый пунктир) к ширине отлета воротника
строим перпендикуляр к вспомогательной пунктирной линии и на нём откладываем:
высоту стойки (в примере 2 см) и ширину отлета воротника (в примере 5 см).
Мы начертили средний шов воротника.
Оформляем форму лацкана.
Можно найти красивое очертание лацкана на примерке (метод наколки) и перенести на чертеж точку уступа, ширину лацкана, ширину конца воротника. Можно это сделать конструкторским способом.
Лацкан и форму конца воротника рисуем на чертеже красной пунктирной линией. Зеркально отображаем лацкан через линию перегиба ОВ.
В нашем примере горловина имеет «квадратную» форму. Черные пунктирные прямые на чертежах получаем следующим образом.
Из точки А вниз опускаем линию до пересечения с продолжением линии раскепа. Пересечение этих прямых определяет форму горловины. По методике Мюллера продленная вправо линия раскепа составляет 1.5-2 см, но стоит руководствоваться не только методикой, но и конструкторским чутьем. В нашем примере эта величина составила 2. 5 см.
Оформляем линию вшивания воротника в горловину спинки плавной кривой (зелёная линия).
Плавной линией чертим стойку воротника - зелёная пунктирная линия. Стойка воротника по среднему шву примерно на 0.5 см выше, чем по линии плеча.
Определяем форму воротника: его ширина задана двумя отрезками – величиной среднего шва и высотой стойки (отрезки 2 и 5), конец воротника в виде прямой линии не должен выступать за край лацкана, если это не обусловлено фасоном. Определившись с этими величинами, плавной кривой рисуем линию отлёта воротника.
Как бы старательно не был построен чертеж, воротник лучше всего примерить, т.к. в процессе построения могли быть допущены погрешности. Возможно, потребуется скорректировать (подрезать) форму отлета воротника и изменить его длину.В нашем примере воротник сразу получился удачным.
После всех уточнений макета, воротник можно кроить из основной ткани.
Статья подготовлена в рамках конкурса Мой роман с Сезоном. Благодарим автора AngelA за МК и выбор ткани в нашем магазине.
Ткани для межсезонного ассортимента одежды вы можете купить в интернет-магазине Сезон. Цены приятно удивят - они ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью с образцом, вы попадёте в нужный раздел магазина.
